Hong Kong, 20 years later

When Hong Kong was under British rule from 1841 to 1997, it was THE major hub to purchase products (including tea) from China. For far too long, China didn't conduct much direct trade with the rest of the world, but let the merchants of Hong Kong play this crucial role. The city grew particularly rich when it was possible to purchase cheap goods on the poor Mainland and then sell them with a high mark-ups in international markets.

Flagstaff House Museum of Tea Ware

The economic rise of China in the 1980s (thanks to Deng Xiao Ping's liberalization) was an opportunity for Hong Kong at first. China became the factory of the world and Hong Kong played a vital role in the growing exchanges between China and the rest of the world. But China's economy grew so big that it slowly learned to make business directly and skip the Hong Kong middlemen. This trend was already obvious in 1997 when China regained sovereignty over the British enclave. 

Nowadays, Hong Kong's middleman model is further challenged by the fact that Mainland China is no longer a poor country. Many factories in Guangzhou (around Hong Kong) are closing because the wages are too high. (New factories are opening in Vietnam and Indonesia instead).

The same is true for tea. It has become increasingly difficult to find low price and high quality tea in Mainland. Affluent Chinese customers in Shanghai or Beijing are now willing to pay (much) more for top quality tea than Hong Kong, Taiwanese or Western consumers.

I don't have figures for tea, but imported wine is probably a good indicator for China's appetite for luxury beverages. This chart shows that wine imports have really taken off in the last decade (multiplied by 40 between 2005 and 2015)!

History helps to explain why Hong Kong's tea shops have been loosing their relevance. In the 1990s, Taiwan was a major consumer of puerh. And when Hong Kong reverted back to China in 1997, Taiwanese buyers purchased most of the inventory of old raw puerh that were stored in Hong Kong.

After 1997, when China stopped the monopoly of the CNNP on the sale of tea, Taiwanese merchants were among the first to go to Yunnan to purchase puerh directly (and skip Hong Kong).

This is how Taiwan was able to access to most of the best old and young puerh until roughly 2006, when China started to better structure its own tea market and when its consumers started to purchase top quality teas.

Two weeks ago, I had the opportunity to return to Hong Kong for a 1 day trip. Last time I was there, it was 1996! The old red buses are probably what reminds me most of the past British flair of this city. Having some time to spare in the city, I met Christopher, a Hong Kong tea fan and reader of my blog. We started with a visit at the Tea Ware Museum. Unfortunately, most of the old teapot collection wasn't accessible due to renovations.

After a delicious lunch in a traditional market, Christopher took me to visit several tea shops. Here is what happened:
- one of the shops looked nice and new from the outside, but once I had closed the door I recognized the particular smell that was overwhelming: mold! It's the nasty smell you get in a closet when it's too humid and the clothes start to have mold! The whole store had this terrible smell. We left quickly!
- There was a shop where the owners were eating, petting their dog, reading their phone... not paying any attention to us. A look on the stickers on the teapots indicated that things were not cheap here. We left.
- I recognized a tea brand that I purchased over 10 years ago in Taiwan. It was a very heavily roasted (nice but fake) WuYi tea. The shop was neat, the packaging cute and traditional but there was no place to try tea and no cup of tea was offered. It also wasn't possible to purchase samples. We left.
- In another shop, we noticed that the employees were busy packaging shu puerh cakes. We started a conversation with the owner. I had brought a bag with some of my 1997 raw Menghai 7542 cake. It's the tea I was brewing in a thermos during this trip. Christopher likes this tea (even brewed in a thermos for hours!) and so we asked if the shop has something similar. He produced a red label puerh from 1997 priced above 500 USD. He didn't seem very interested in comparing it to my 7542, though. And I didn't see any place in this shop where we could have brewed these 2 teas. Since 7542 is THE reference for that era, I guess he figured his tea wouldn't be better. We left.

For our last stop, we entered this truly old and untidy tea shop. It looks more like an archeological site than a shop!

Tongs of puerh are stacked everywhere in a glorious mess! But at least it's not smelling bad. Actually, because it's winter and cold, the smell of tea isn't as intense as one would assume from such a big quantity of tea.

And this owner agreed to compare my 1997 Menghai 7542 with his own aged puerh! In the picture above, you can see how he used gaiwans for the comparison. He's an old style tea seller, very pushy, constantly talking and trying to brainwash you. His tea wasn't too bad and the storage was dry. However, side by side it lacked the thickness and smoothness of my 7542. We didn't purchase any tea, but thanked him for this brewing. We also noticed that he has stacks of new wrappers ready to wrap any cake you wish! That's another reminder of how useless wrappers are to determine the tea you're drinking...

This actual experience in Hong Kong's tea shops highlights the difficult transition of Hong Kong's traditional middleman model. Access to China isn't a sufficient selling point anymore. Top quality tea is very hard to find in a city that was used to high markups and big volumes. Luckily, I didn't loose too much time and could purchase some very good French cheeses in a nearby gourmet shop! And a little later, I spent a wonderful hour exploring the Hong Kong Maritime museum:

Tea chest with 2 pewter caddies in the Maritime Museum

Conclusion: the traditional tea businesses of Hong Kong need to adapt to new circumstances to survive. Here are some things I provide that I didn't find in these old Hong Kong tea shops:
- access to small samples of great teas that let you try a cake of puerh or an Oolong before committing to a big purchase. Going through different teas from different origins is a great way to educate your palate.
- a detailed brewing guide to learn about all details that will affect the taste of your cup of tea.
- creativity in the tea preparation process with the use of Chabu that give a mood, a meaning to each tea session.
- an Internet presence with worldwide delivery and a section with lowered prices that isn't a fast-changing commercial gimmick.

Les évolutions du thé rouge

Dian Hung sauvage du printemps 2011

Puisque le thé rouge est un thé dont les feuilles sont entièrement oxydées, il risque moins de s'oxyder avec l'âge! C'est une évidence qu'il convient de rappeler lorsque l'on s'intéresse au vieillissement de ce type de thé. C'est une grande différence avec les thés Oolongs, semi-oxydés, et les puerhs crus jeunes. Ces 2 types de thé ont des possibilités d'évolutions bien plus amples en arômes, car leurs feuilles ne sont que partiellement oxydées et ont donc bien plus loisir à changer avec le temps. 

Pour le thé rouge (hung cha), on distingue 2 temps dans le viellissement:

1. Les 3-4 premiers mois après la production. Si le thé vert est au sommet de sa forme et de sa fraicheur juste après sa production, le thé rouge demande souvent 3 à 4 mois pour se stabiliser. L'oxydation totale des feuilles, puis leur séchage, est un choc intense pour les feuilles. Certaines odeurs dégagées lors de la production mettent un certain temps à s'estomper et disparaitre. C'est une phase d'affinage indispensable pour ce type de thé, sauf à rechercher ces odeurs particulièrement fraiches d'oxdation dans les ateliers de thé. L'évolution du thé rouge durant ces 3 à 4 premiers mois est importante, surtout juste après la production.

2. Au-delà de 4 mois, on entre dans une phase de stabilité et de lente bonification. Ceci est le cas si on fait bien attention à la bonne conservation des feuilles: dans un endroit sec, frais, à l'abri de la lumière et de mauvaises odeurs. En théorie, si le thé est de qualité, ce qu'il perdra un peu en force, il le gagnera en finesse avec le temps.

Mon Dian Hong sauvage du printemps 2011 est le plus ancien thé rouge de ma sélection et un très bon exemple de cette bonification. Exceptionnel par l'origine et la qualité de ses bourgeons, c'est un thé plus plaisant et raffiné chaque année. Je l'infuse souvent en porcelaine, mais je peux aussi utiliser peu de feuilles et ma théière en argent.

Les senteurs entièrement naturelles de cassis sont de plus en plus évidentes. C'est naturellement doux, pur, et les sensations en bouche est étonnamment longue et soyeuse. Après bientôt 6 ans de conservation, c'est un thé qui continue de progresser, lentement mais sûrement, vers plus finesse et de précision. Et en hiver, quand le temps est frais, il me fait le plus grand bien!

The numbers behind a 50 years old puerh tea

At 16 USD per gram, this 50 years old raw puerh is not expensive. It's a bargain! The main reason for this claim is the quality of the leaves. 50 years ago, China was in the midst of its 'cultural revolution'. There was no money for pesticides or fertilizers. And there were no new puerh plantations at that time. All the leaves were harvested on wild or old arbor puerh trees. And it's because of the cultural revolution that crippled the production in the factories that these leaves were never pressed.

Nowadays, fresh leaves of such quality are easily worth 1 USD per gram or more (and you often have to pay this price for a 200 gr or 357 gr cake). 

We can measure the cost of time using the compounded interest rate. To obtain 16 after 50 years, we need an interest rate of 5.7%. (The formula is:  1.057^50=16 +/-.)

This means that if you invest now in top quality puerh that is worth 1 USD and if you wait 50 years to sell it at 16 USD, your return on investment will be 5.7%. Is this a lot if you consider all the risks that exist in storing tea for 50 years? There are risks of inflation, the risk of loss through theft, misplacement, the risk of the leaves not aging well due to bad conditions. And the biggest risk is that you may not be here anymore in 50 years to enjoy the tea!

With an 8% annual return, the price of 1 gram would be 47 USD and if you are expecting 10%, then the price jumps to 117 USD! These rates are more what you'd expect for one of China's most prized tea, aged raw puerh. That's why 16 USD is really such a bargain! (And it won't last indefinitely!)

With these 2 to 3 grams, I'm able to make multiple brews, at least 1 liter (Where can you purchase a 50 year old bottle of fine wine for 50 USD?) Most importantly, this is a tea that leaves a lasting impression. The taste is both thick and light, rich and pure. It's amazingly long. The scents of old precious woods, incense and camphor are a delight. It feels so natural, clean and still full of energy. And the effects on the body are warm hands and feet! It's a relaxing spa for body and mind.

For me, it's a glimpse of paradise!

Peut-on aller bien dans un pays qui va mal?

Le titre de cet article fait référence à la couverture de Philosophie Magazine de ce mois. Il pose une bonne question qui s'est posée à maintes reprises durant les décadences des empires Grecs, Romains, des dynasties chinoises Tang, Sung, Ming...

De mon côté, la crise continue (chômage, dette, croissance nulle) en la France est une des raisons pour lesquelles je préfère vivre à Taiwan depuis 20 ans. Le livre 'L'éloge de la fuite' d'Henri Laborit m'avait appris que face à toute situation on a 3 choix: se résigner, combattre ou fuir et que cette dernière option est souvent la meilleure.

Pour aller bien en France, il faut se dire que la crise (économique) que connait le pays n'est pas une fatalité. L'Allemagne a su surmonter sa réunification, la Suisse se porte bien sans appartenir à l'Europe, des millions de personnes sortent de la pauvreté chaque année en Asie... A Taiwan, les dépenses publiques sont de 15% du PIB contre 57% actuellement en France...

Le progrès technologique continue à un rythme rapide. Dans nos smartphones nous avons de plus en plus de connaissances et d'informations à portée de nos doigts. Et, contrairement au passé dynastique, le système démocratique permet d'essayer de nouveaux dirigeants tous les 5 ans au lieu d'attendre leur mort naturelle. Cela ne veut pas dire que la démocratie est infaillible, mais elle permet le mieux les ajustements de cap.

Autrefois, la fuite chez les "barbares" n'était pas envisageable. Combattre le pouvoir signifiait la prison ou la mort. Il fallait se résigner à suivre les ordres ou choisir l'exil intérieur: se retirer dans un monastère perdu aux fins fonds des montagnes. Les montagnes de WuYi dans le la province du Fujian n'abritent pas seulement les premiers Oolongs, mais aussi de nombreux temples où allèrent se réfugier les adversaires de l'empereur. Un grand nombre a certainement trouvé du réconfort et de la clarté d'esprit dans la préparation du thé là-bas!

Le Yan Cha, thé des rochers, qui pousse dans les monts de WuYi est le Graal parmi les thés. C'est non seulement le premier thé partiellement oxydé, mais la minéralité de son terroir et ses nombreuses variétés lui donne une complexité, une longueur en bouche et une finesse inégalée. Deux lecteurs Français ont pu vérifier cela avec moi récemment. Les feuilles de ma réserve furent bien meilleures que celles qu'ils avaient pu goûter/acheter en France, aux USA ou en Asie. (On conclua que leurs thés doivent être des imitations, parfois bonnes ou bien faites, mais toujours loin -très loin- de la finesse de l'original.)

On les a testé avec le mini gaiwan ci-dessus. 2 grammes et environ 3 minutes pour la première infusion (versée relativement doucement), un peu moins pour la seconde et ensuite de plus en plus long. Comme il s'agit de thé très cher et quasi introuvable ailleurs, j'ai choisi de l'offrir (2 grammes et le mini gaiwan si vous ne l'avez pas) à mes lecteurs/clients les plus fidèles et passionnés. Plus concrêtement, ce Yan Cha divin sera donc mon cadeau pour toute commande de 500 USD ou plus reçue à partir du mois de mars.

Optimiste, je dis WuYi à l'avenir!

Note: je ferai des notes plus précises des différents Yan Cha de ma collection dans des article ultérieur. (On y trouve du Shui Xian, Rou Gui, Bai Ji Guan, Qizhong, Jin Guan Yin, Bei Dou No 1, Qian Li Xiang, Meizan, DiaoJin).

Terra Sigillata, a 2500 years old pottery technique

The terra sigillata method dates back to the Greeks and Romans some 2500 years ago. The main characteristic of this pottery technique is that the slip, the glaze, on the earthenware is using the finest particles that float at the surface of the clay. (We can also find this technique in Chinese pottery: ni jiang you. It is sometimes used on Shantou teapots to make them less porous and appear redder).

The brown cup in this article is a Terra Sigillata cup made by French potter Dalloun. He is using this ancient method by adding a touch of unexpected natural beauty by using wild mud for his slip. Because this slip is obtained directly from nature, it contains different elements that produce different colors. And since only the lightest and smallest particles are used, this glaze is very soft to the touch and has a natural gloss. 

It's also interesting to see that Dalloun threw the cups on a wheel and later de-centered them to make them slightly uneven, using a wabi approach.

The body of the cup is made of white earthenware. It is fired between 950 and 1070 degrees Celsius. He usually uses a gas kiln, but the cups he sent me were wood fired.

My job was to test these cups, give him suggestions for future productions and establish which tea would be most suitable for his works. The first thing that struck me is that each cup had a different reaction to tea. Using different soils to make the slip means that the content of each slip is different and interacts differently with the teas. One color in particular (which I won't sell) produces very sour notes!

Terra sigillata cups aren't as thoroughly glazed as porcelain. They are much less porous than unglazed earthenware, but there's still some absorption and interaction between the tea and the slip and clay. My tests have shown that these two cups are good fit with puerh, especially shu, and with heavily roasted Oolong.

You may also check my 'Before spring specials'. For the first time, I have discounted the spring 2016 Da Yu Ling Oolongs! And I have increased the discounts on several teas up to 20% off!

The brush marks are visible on the surface of the cup!

L'esprit du thé et calligraphie chinoise

La pratique du thé nous ouvre aussi des portes vers la culture chinoise, plusieurs fois millénaire. Son art de la calligraphie se retrouve souvent sur les accessoires à thé (jarres, coupes, théières...) Son utilisation est soit poétique, avec des vers souvent courts (comme sur mon rouleau en arrière-plan), soit symbolique, presque incantatoire (comme le caractère de 'longue vie' sur la jarre ci-contre).

Aussi, j'ai choisi des caractères uniques exprimant une attitude, un état d'esprit durant le thé, pour les porter sur un vêtement. Ne sachant pas si cela va intéresser un grand nombre de personnes, j'ai demandé à mon beau-père, d'écrire personnellement chaque caractère sur quelques polos et T-shirts! Il a plus de 80 ans et, à travers sa main, c'est toute l'expérience d'une vie de lettré qui se trouve insuflée dans dans ces lignes cursives.

Affinité

Le plus génial, c'est que ces calligraphies fonctionnent comme des oeuvres d'art universel qui ne demandent pas de connaissance du chinois pour être appréciées. On peut tout simplement admirer leur équilibre dans un carré imaginaire, la force, la vivacité dégagée par chaque trait... Et au final, il y a l'harmonie d'ensemble qui démontre la maitrise de cet art.

Dragon

Il n'est pas nécessaire de s'habiller ainsi pour déguster les saveurs d'un thé bien infusé, mais puisqu'il faut bien s'habilller et que tout vêtement véhicule un message, voici une manière originale, unique même, d'allier culture thé et culture chinoise! Un caractère chinois unique et personnel correspond bien à l'expérience du thé car c'est tout sauf un acte standardisé et uniformisé. Chaque infusion fait ressortir des saveurs différentes qui sont influencées par notre pratique.

Les 4 caractères choisis sont: calme, zen, affinité, dragon.
Ces polos et T-shirts sont 100% coton, et proviennent d'une firme Taiwanaise qui travaille sans logo. (Je n'ai pas non plus rajouté mon logo: l'important est l'oeuvre elle-même, tout comme dans un thé seule compte la qualité intrinsèque des feuilles.)

A Song style teappuccino!

The variety of tastes, styles and methods make tea such a vast subject of study. It's important to learn the connections and evolution of these various styles. Song dynasty (960-1279) style, for instance, uses green powdered tea that is whisked in a bowl. It's clearly an evolution from the Tang dynasty (618-907), when green tea powder was added to water boiling lightly, mixed but not whisked, and some salt was added. There are some similarities, but also very big differences between Song and Tang tea styles. Some of the confusion between Tang and  Song styles may come from the Japanese chanoyu. Rikyu (1522-1591) didn't invent Chado, but formalized this tea ceremony from what he had learned from the chajins Dochin and Takeno Jo-o, and during his training at Daitoku-ji with Zen priests and other men of tea (Reference: The Way of Tea by Rand Castile, chapter 3). Their knowledge can be traced back to China's Tang and Song dynasties and to the ceremonies that were still being performed during the Yuan dynasty (1271-1368), which were similar to the Song dynasty.

For the Japanese, the Tang dynasty was China and tea's golden age. That's why until today, the name for tea accessories in Japanese is Tang Wu, or Tang objects. So, while the whisking of tea is similar to the Song dynasty style, the boiling of water used a Fu (Furo in Japanese), a caldron or boiler similar to the Tang dynasty. For Sung style tea, however, the boiling water is poured into the boil using an ever, not a water ladle (hishaku). 

It's not easy to get all the facts straight about Song dynasty style. It's important to clarify what comes from which dynasty. (For instance, you shouldn't show a tea grinder from the Tang dynasty in an article about Song dynasty without a special mention about its exact origin.)

With last week's visitor, we identified a key difference in the Sung style and chanoyu preparation methods. The Sung style involves more whisking and more water than the Japanese method. Matcha tastes more concentrated, like an espresso, while Sung dynasty whisked tea tastes lighter like a cappuccino!

Note: If you wish to use pictures from my blog, please contact me and I usually will grant you the permission in return for a mention of my name and my blog. This clarification shouldn't be necessary. Unfortunately, while researching the Net for this post, it has come to my attention that a picture I took of a Tang accessory has been used in an article about Song dynasty tea without any mention of its provenance! I wouldn't have granted my permission for this mistake! It's fun how karma works sometimes...

Taipei - Paris: 3:0

Lao Ban Zhang 2009

Non, il ne s'agit pas de foot, juste un clin d'oeil à la victoire du PSG contre le Barça. En fait, Olivier, un lecteur passionné de thé est venu pour un cours de thé sur les puerhs hier. Et comme il voulait profiter de ce cours pour comparer mes puerhs à ceux de la plus célèbre maison de thé de la capitale, cela m'a donné envie d'en faire une petite compétition. Pour pimenter l'affaire, j'ai proposé que mon cours soit gratuit si l'un de ses thés battait le mien!

Pour ces 6 infusions, nous avons donc pesé les feuilles afin que le poids soit exactement le même. Les 2 jeunes puerhs furent infusés en gaiwan en porcelaine avec 3 grammes. Les 4 puerhs anciens, plus âgés, furent infusés en petite Yixing zhuni avec 2 grammes seulement (par raison d'économie avant tout, vu leur prix).

 

Ci-dessous, nous avons les feuilles ouvertes de ces 6 puerhs. En haut, Paris, en bas, Taipei.
Voici un résumé des 3 manches:
1. 2009 Lao Ban Zhang contre 2006 Lincang. (à gauche)
Le Lao Ban Zhang est LE terroir roi en ce qui concerne les théiers centenaires. Il a une réputation de puissance qui en fait l'une des origines les plus recherchées. Ces feuilles de 2009 ont une bonne pureté de goût, de nombreux bourgeons et une bonne persistance. Par contre, il pêche par son amertume exacerbée qui domine tous les autres goûts.
Mon Lincang de 2006 a 3 ans de plus et a bénéficié d'un vieillissement chez moi, à Taipei. On voit que les feuilles sont plus sombres et la liqueur fut plus orangée également. Il a beaucoup de force également, mais le goût est plus doux. Odeurs boisées. Pour moi, ce match-là n'est pas très équilibré et je trouve le Lincang bien supérieur. Olivier penche plus pour un match nul, car aucun de ces 2 puerhs ne lui a vraiment plu. Il trouve leurs senteurs trop plates, insuffisamment complexes. Il préfère les laisser vieillir encore.

2. Mon puerh 8582 de Menghai Tea Factory de 1988 contre une galette d'Yiwu de 1985 d'une autre fabrique (au milieu)
Nous commençons par mon thé cette fois, car c'est le plus jeune des deux. C'est immédiatement un thé qui fait l'unanimité quant au plaisir qu'il produit. C'est un goût puissant, épais, harmonieux, lissé, interminable et des arômes complexes de camphre et mentholés. Que du plaisir.
La galette de 1985, par contre, me reste sur l'estomac. Le finish semble encore brut et cru. C'est le thé qui m'a le moins plu.

3. Un puerh en vrac de 1978 contre mon puerh en vrac du début des années 1970 (à droite)
Sec, le 1978 ne se distingue presque pas de mon vrac. Les odeurs anciennes sont similaires également. Son goût est doux et agréable.
C'est un bon puerh, mais le match n'est pas équilibré, car mon puerh est bien plus cher. Mais bon, il pourrait aussi être plus cher et moins bon. Le prix d'un thé n'est pas toujours en rapport avec sa qualité. Mais ce n'est pas le cas cette fois. Mon puerh a plus de finesse, de fraicheur et de longueur en bouche. Ses feuilles sont aussi un peu des tons verts que celles du 1978.

Paradoxalement, je pense que le succès d'une maison à thé est aussi un risque pour la qualité de ses thés. Rappelons-nous la règle que qualité et quantité font rarement bon ménage. Plus on vend, plus on a besoin de nouvelles feuilles, plus il est difficile de maintenir le même niveau de qualité. C'est surtout le cas dans les thés haut de gamme, car la demande et les prix ne cessent d'augmenter en Chine ces 10 dernières années.

Un grand merci à Olivier qui a bien voulu partager ses thés avec moi. Je me sens maintenant aussi heureux qu'un supporter du PSG!

Oolong rises after 6 years of hibernation

It's nice to be back home with access to my large collection of teas. In February, the trees are resting and there are no new teas to try. It's a good time to brew teas from the past and see how they are evolving. Today, I tasted this winter 2010 wild concubine Oolong.

This tea is not for sale anymore. These are leaves from my last bag. That's unfortunate, because this tea rocks! The fragrances are bright, rich with notes of exotic fruits. And the taste is smooth, pure and resonates very long. If this were a blind tasting, I think I could be fooled into believing that this is a very good Yan Cha!

The good news is that I didn't age it with particular care. I just kept the tea in its original 150 gr bag, first sealed for several years and now simply closed tight. The other good news in this tasting is that it confirms what I have observed again and again: that a high quality Oolong has the potential to become even better with time, even without re-roasting!

My e-boutique has a small selection of very good aged Oolongs. But it's increasingly difficult to find high quality aged Oolong at reasonable prices. My advice to young drinkers remains: it's best to age Oolong yourself. Quality is what matters. Since aging means refining and softening, it's best to choose a leaves with a higher level of oxidation and roasting (but not too much) that have plenty of power. (The concubine Oolongs seem a very interesting choice).

Unleash your black dragon when it has come of age!

Le plaisir de la douche froide en hiver

Zhuo Yan Oolong de Shan Lin Xi, automne 2016

Je suis de retour au travail, à Taipei, et j'aimerais encore partager un beau souvenir de mes vacances du Nouvel An chinois: une dégustation d'Oolong à quelques pas de la plage avant le coucher du soleil.

Comme les couleurs rouges et oranges du Chabu le suggèrent, j'ai infusé un Oolong d'un degré d'oxydation plutôt intense. Il s'agit de ce Zhuo Yan Oolong de Shan Lin Xi. C'est un thé que j'adore, même s'il n'est pas toujours facile à réussir.

Une bonne raison de l'aimer, c'est que c'est un produit entièrement naturel, sans arômes artificiels, sans pesticides, mais fruit de la conjonction improbable d'une météo humide et chaude en haute montagne. Contrairement à la grande majorité des Oolongs de haute montagne, il a subi des morsures d'insectes (Jacobiasa formosana Paoli) et ses feuilles ont commencé à oxyder avant la récolte. Si on cherche à faire un produit standard, ceci est une catastrophe, mais le producteur a su en tirer le meilleur parti en faisant bien ressortir ces nouveaux arômes tout en conservant l'énergie et la pureté de la haute montagne.

Le produit lui-même est exceptionnel et il y a quelque chose de frustrant, que je comprends, de ne pas toujours en tirer le maximum. Cela me fait penser à Marc Veyrat, un des chefs qui prône le plus les produits naturels dans l'alimentation. En effet, comme pour le thé, le problème des produits bios réside dans la préparation. Utiliser des ingrédients respectueux de l'environnement ne garantit pas un plat délicieux. 

Le succès des grands restaurants et des émissions de cuisine montrent l'intérêt pour une alimentation de qualité. Ce n'est pas l'envie qui manque. C'est surtout une question de pratique, de commencer avec des recettes simples et de faire attention pour apprendre de ses erreurs. Avec de bonnes bases (du bon thé et des instructions claires et succintes) un peu de persévérance, on arrive vite à un cercle vertueux où les bonnes infusions donnent envie de boire du thé de qualité régulièrement.

Les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus simples et les plus naturels. L'alimentation préparée soi-même avec des produits non transformés en fait parti. Quand je suis en forme, j'aime aussi prendre des douches froides, même en hiver, avant de me coucher! Les médecins les recommandent. C'est très écolo, car on ne consomme pas d'énergie pour chauffer l'eau et la quantité d'eau utilisée est réduite au minimum. On n'a pas envie que cela dure, mais, d'un autre côté, j'éprouve un plaisir à sentir mon corps vibrer de vie des doigts de pied au crâne. C'est une expérience presque spirituelle de se sentir tellment vivant!

Beauté naturelle et changeante: le coucher de soleil

Et comme la vraie vie, la vraie nourriture ou le vrai thé, on ne l'aime pas pour sa perfection, mais parce que les sensations procurées sont intenses, changeantes et résonnent au plus profond de notre être.