China's 3 doctrines and tea

It took me over 20 years to come to a comprehensive understanding of Chinese thought. One of the reasons for the complexity of Chinese thought is that there is not just one, but at least 3 doctrines. And they have each contributed some ideas to each other! I'm not going to give you a detailed lesson, but a very general overview of each doctrine and how it is linked to tea!

Song dynasty style tea

1. The (Neo)Confucian doctrine finds its origins in the teachings of Confucius (551-479 BC). This doctrine teaches children to be respectful of elders (parents and teachers). It emphasizes learning from masters, through copying, imitation (in Chinese, the character 學 means to learn and to copy). Exams determined the best students and who would get the best positions in the State. One of the key value is gratitude and showing this thankfulness through many rituals whereby the ancestors, the master or the superiors in the hierarchy were honored.

This doctrine of social order is still very much alive in Taiwan and China. See the tough education system and how getting into the best universities is so important and difficult, for instance. However, the pinnacle for Neo Confucian rule in China was during the Song dynasty (960-1279). That's when the literati, the scholars, had the most power and influence. This doctrine emphasizes rationality, learning and respect, which is why it was so modern back then. One didn't show off with his material possessions, but with knowledge and good taste. That's why the beauty of Song dynasty tea is so understated, almost austere.

An other occurrence of Confucian doctrine in tea is the ritual offering of tea to the emperor or the head of State. It's an honor and good publicity, because customers like to copy the elites in what they drink and how they drink it. 

To summarize, happiness is: learn well from your master(s) and be content with what you have.

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2. The Buddhist doctrine comes from India and became more and more popular among the common Chinese people during the Tang dynasty. The main characteristic of Chan Buddhism in China (which became known as zen Buddhism in Japan) is meditation. Meditation is the path to enlightenment.

Buddhism has this strange legend of how tea was invented: Bodhidharma was falling asleep during a long mediation and tore off his eye lids in order to stay awake. His eye lids magically turned into a tea tree when they reached the ground and Bodhidharma chew on its (tea) leaves and stayed awake after that! This tale shows that tea became popular with Buddhist monks, because it helped them to meditate without dozing off. And by favoring tea as a drink, this helped turn people away from wine, which had a bad reputation for those aiming for purity.
The link between tea and meditation also goes the other way round: tea helps to meditate, but meditation also helps to be more focused on enjoying and preparing the tea. Meditation is helpful to be aware of the very fine aromas of tea.

Happiness is: drink tea while or before you meditate and have no desires.

The character Qi, energy

3. The Daoist (or Taoist) doctrine refers to the Dao (Tao), which means 'the way'. It is the earliest Chinese philosophy and was founded by Laozi (601-531 BC) who wrote the Dao De Jing. In Chapter 42, we can read this fundamental text:

"The Way produces one, one produces two.

The two produce the three and the three produce all things.

All things submit to yin and embrace yang.

They soften their energy to achieve harmony."

One way to interpret this text is that the Tao is the original void. It produces one, which is Qi, energy. This energy produces 2, which are Yin and Yang. And through the interaction of Yin and Yang all life is created. And harmony is finding the right balance between Yin and Yang. This thought is very abstract, metaphysical and difficult to grasp. The important concepts are void or emptiness, Qi or energy, the tension between Yin (a soft, receptive force, darkness) and Yang (an active force, light) and Harmony.

The importance of the void in tea can be found in teapots, jars or cups. It's not so much there shape that matters, but the void inside them that let them be filled with water and/or tea!
And the tea froth on top of a bowl of Song dynasty tea is so delicious thanks to the many small tea bubbles. These are filled with air, almost nothing!

We also find Qi in Chaqi, the energy one feels after drinking good teas that can be felt in the body beyond their mere scent and taste. This is the ultimate tea tasting experience! In my experience, the most common and easy to grasp Qi is a powerful aftertaste. Because that's when you still feel the tea even though the brew has already disappeared in your mouth. The palate is empty, but the tea's presence can still be felt. And sometimes you can feel the warmth of tea circulating in your belly, shoulders, arms, hands and even feet!

The interaction of Yin and Yang can also be found in the interaction of water (Yin) and tea leaves (Yang). Through their interaction, we create tea. Daoism focuses on the interactions to find harmony: what is the right proportion of water and leaves, the right amount of force in pouring the boiling water, the right amount of time in the steep... What are the colors that complement best each other on a Chaxi? How do the shapes of our tea ware interact with the energy of the tea? What kind of energy does my body, my mind or this moment require?

Happiness is when your tea unleashes your creative energy and you strive for Harmony.

A study of 2 Oriental Beauties

Ming dynasty lady. Expedition to Asia exhibition at the NPM

Oriental Beauty Oolong is a tea invented in Taiwan, in the Hsin Chu area, during the Japanese occupation era (1895-1945). It has become one of the most famous Formosa Oolongs along Dong Ding Oolong, Gao Shan cha and Wenshan Baozhong. And if there's one rule in the tea business, it's that famous, expensive teas are copied and imitated in places where costs are lower. In 2006, I already tasted 3 OBs of different origins. Let's taste again the difference and see what we can learn from comparing an OB from Taiwan and one from overseas.

Taiwan vs China

Overseas OB, 2018

A Taiwanese tea farmer with international connections sold me several samples so that my readers and I can better understand what OB not from Taiwan tastes like. He told me that such cheaper, foreign OBs are often sold in Taiwan, especially in supermarkets or in tourist places where consumers are price sensitive.

The dry leaves look very similar to Taiwanese OB. I still remember that, in 2006, the sample I tasted had lots of white buds, but in this one the ratio of buds to leaves similar to the Taiwanese OB below. The difference we can see is that the color is slightly lighter.

Hsin Chu OB tradition, summer 2018

In terms of smell, the scents of my Taiwanese OB are darker, mature and deep. The brew's color is also much darker. But both have a good transparency.

The taste and scents end up being much more different than the picture of the dry leaves would presume. The overseas OB has fresh, bright scents, but a rather flat taste. My OB, on the end, has these dark, sweet aromas and a very rich taste and aftertaste.

Taiwan vs overseas OB

The open leaves show that the process of these 2 OBs is very different. The overseas OB is meant to be cheap and popular. That's why we can see that its oxidation is relatively light (for an OB) and it's not roasted. This is what produces the lighter color and the fresher fragrances. To be fair, I must say that I'm quite impressed by how close it comes to similarly processed OBs in the Hsin Chu area. There also, some farmers go with the current trend of lighter oxidation and a lack of roasting.

Overseas OB

The leaves of my OB tradition point to both a higher oxidation and a medium roast. These 2 processes (oxidation and roasting) require time and this (also) explains why the price is higher. In conclusion, I find this kind of OB more interesting, sweeter and longer lasting!

Hsin Chu OB Tradition

For me this Oriental Beauty has depth and one more dimension! Of course, this assessment is also personal and depends on your own tastes and experience.

So, in order to help broaden your experience, I will include a free sample (5 gr) of this overseas OB for any order that includes at least 30 USD of any of my Hsin Chu OBs (you can find various OBs in the jassid bitten and the aged Oolong categories). (I have 60 samples to give away on a first come first serve basis. 1 free sample by order only).

Tang dynasty beauty. National Palace Museum.

Expedition to Asia - The prominent exchanges between East and West in the 17th Century

Cette expo se déroule actuellement au Musée du Palais National de Taipei. Elle est très intéressante, car elle montre les échanges commerciaux du 17ème siècle au travers la porcelaine, notamment. Pour cette vision internationale, on a regroupé des objets issus du musée de Taipei, du Rijksmuseum d'Amsterdam et de 2 musées japonais.

Teaparker nous a servi de guide pour cette visite. On s'est donc surtout concentré sur tout ce qui a trait au thé! Remarquons que cette peinture est fidèle au thé qu'on buvait à la fin des Ming et au début des Qing: le thé vert était préparé dans des grandes théières et versé dans des grandes coupes.

Les lecteurs de mon blog reconnaitront ces jarres Anping! J'en parlais la première fois en 2011 pour expliquer comment ces anciennes grenades peuvent être utilisées comme jarres à thé et qu'elles sont particulièrment efficaces avec du Oolong fortement torréfié. A l'époque j'en avais à vendre, et maintenant c'est le musée le plus prestigieux de Taiwan qui les expose! C'est la classe! Aussi, quand je vous recommande des céramiques de Michel François, il ne faut pas trop tarder, car sa renommée artistique est promise à une destinée similaire...

Les 2 prochains plats qinghua proviennent du four de Zhangzhou dans le Fujian:

Vous remarquerez que la partie blanche de la porcelaine est un peu jaune ou rouge.

Cette coupe, par contre, a une porcelaine d'une couleur immaculée. C'est cela qui fit la réputation de Jingdezhen à cette époque. On parlait alors d'or blanc, tellement sa porcelaine était chère.

La noblesse européenne passait alors commande et attendait plus d'une année avant de recevoir les objets commandés. Voici le dessin d'un plat pour une commande:

Le croquis de 1734-1736

C'est à partir de ce croquis qu'on fit cette assiette à Jingdezhen. Il est intéressant de voir la sinisation des traits des femmes et le changement d'apparence des oiseaux.

Assiette Wucai polychrome chinoise (1736-1795)

Ce design devint si populaire qu'on l'utilisa aussi au Japon:

Assiette polychrome d'Arita, période Edo, 1730-1740

Et ce design existe aussi en version qinghua, au Japon toujours:

Assiette qinghua d'Arita, période Edo, 1730-1740s

Le client a peut-être passé commande au Japon et en Chine pour diversifier son risque?! Toujours est-il que le thème de 2 femmes avec un parasol prédate le croquis, car on le trouve déjà sur ce plat polychrome:

Assiette polychrome d'Arita, période Edo, 1700-1730s

En bonus, je vous laisse avec ce bol qinghua décoré avec des joueurs de go qui boivent du thé!

Bol qinghua, règne Kangxi (1662-1722)

Dans le même esprit, je vous recommande mon livre numérique sur la magnifique collection d'accessoires de thé des empereurs chinois. Il est offert pour toute commande de plus de 200 USD sur la boutique tea-masters.com

2 Puerh Best Buy

2003 private cake vs 1999 Menghai 7542

 I live in Taiwan and have never traveled to Yunnan. So it's probably a surprise to see that I have listed the Puerh category on the very top of all the teas I am selecting on www.tea-masters.com. There are many reasons for this choice. Puerh is the most concentrated and powerful tea in the world. It's one of the rare tea tree that survives on its own in the wild. It's also one of the rare teas that ages extremely well. And Taiwan was one of the first place that recognized the importance and quality of this amazing tea (in the late 1980s-early 1990s). At that time, China was still very poor and exported all the best teas it produced. The best places to find aged puerh have long been Hong Kong and Taiwan. That's why my selection focuses mostly on aged puerhs. These teas are amazing, but increasingly expensive. However, in my selection, there are 2 very good bargains I would like to (re)introduce:

2003 private cake vs 1999 Menghai 7542

1. Left: the 2003 small private factory raw puerh cake. 59.95 USD
In 2003, the puerh market wasn't regulated and the easiest way to sell puerh for new private factories was to use the same wrapping and packaging as in the past. On the neifei, it is mentioned Menghai Factory, but this isn't the case. From the slighthly lighter color of the buds, we can see that this cake is slightly younger as the one on the right.

2. Right: the 1999 Menghai 7542 raw puerh cake commissioned by the CNNP. 449 USD
This cake was commissioned by the CNNP and made by Menghai Tea Factory. That's why the neifei states CNNP. (During the communist/monopoly era, 1950-2000, the CNNP owned all the tea factories but there was no factory named CNNP). But there is no real doubt that the CNNP asked the cake expert, Menghai Tea Factory, to produce this cake. The quality of the leaves and several other details point in the same direction. But it's in part because it's not written Menghai that its price is actually very attractive compared to other 7542 cakes on the market. And also because I could purchase it in Taiwan in 2014 from someone owned the cakes for a long time.

2003 private cake vs 1999 Menghai 7542

1. The 2003 small private factory raw puerh cake.

This cake is easy to flake. It's also available in a sample size of 25 gr (6.95 USD). The main difference with the 1999 cake is the leaves. We see much fewer buds. And most of these leaves are plantation puerh. This isn't so obvious when you look at the cakes.

The best way to brew this puerh is with a normal to generous amount of leaves, an Yixing zisha teapot (not a zhuni), a slow pour and short brewing times.

The brew is dark brown, but not black. It has a good transparency and color. The scent is what's best with this puerh. It comes very close to an aged 8582. These darker and heavier seem older, because this puerh had a more humid storage than the 7542. But it's not a ripe, cooked puerh. For this, the brew isn't dark enough and the wet leaves are not cooked (see below the last pic of this tea).

For a detailed review of this tea, I recommend reading MattCha's blog post. Its woody scents and clean mouthfeel are a very good introduction to the world of aged puerh and a good choice for such an everyday tea.

The brew is getting a lighter hue at the end. And we can see that the leaves are not burned in the manner of cooked puerh. That's why this tea retains some coolness and freshness. In conclusion, this is the cheapest puerh of my selection and one of the Best Buy!

The other Best Buy puerh is the 1999 Menghai 7542 raw puerh cake commissioned by the CNNP.

This tea is also available in sample size so that you can taste it and see how you like it before purchasing a whole cake (29 USD for 20 gr).

The 7542 Menghai Factory cake is the successor of the Luyin, green mark puerh. Many say that the red mark is the best cake of that era, as it predates the green mark and is more expensive. However, according to Teaparker (who has often tasted both), the Luyin/green mark is superior. The green mark uses smaller leaves and more buds than the red mark and this adds finesse to its taste and aftertaste.

Also, thanks to the fact that the 7542 cake was pressed every year, it's possible to forecast its evolution in terms of aging and pricing. See how my early 1990s Luyin costs 1500 USD! In China, So, this 1999 cake has just turned 20 years old and is bound to see its price increase in a couple of months...

I'm using the same teapot, ivory porcelain cups, water and kettle for this tea, so that I can compare them. However, I'm not brewing this puerh exactly the same way. Thanks to its high concentration of aromas in the buds, I'm using fewer leaves and therefore I brew them a little bit longer.

The brew has a rich brown color and a complete lack of turbidity. It shines. And the result is delicious, because it combines the fresh energy of raw puerh, the woody and incense scents of aged puerh and the smooth refinement of aging. It coats the whole mouth in a clean and luscious way and it resonates for a long, long time. This takes the aged puerh to another level, but it's interesting how close both scents come. It's just that the youth and energy of this 20 years old puerh is much better preserved.

The explanation comes from the wet leaves. Below, we can see that the 1999 puerh (right) have a lighter color. This indicates a drier storage. (The other reason for the concentration was the higher proportion of buds). At slightly more than 1 USD per gram, a price often exceeded by good quality new puerhs, this 20 year old cake is really another Best Buy in my selection!

2003 private cake vs 1999 Menghai 7542

Note: if you're looking for a third puerh Best Buy, I recommend the 2003 wild Yiwu cake. This is a puerh I've selected at the start of my tea adventures, 15 years ago! I've stored it in my Taipei apartment ever since. At 495 USD per cake (500 gr), its price per gram is cheaper than the 1999 '7542' and cheaper than many new wild raw puerhs! And it has already been very well aged in Taiwan's climate!

Théine ou Sérotonine

Ces vacances du Nouvel An Chinois tombèrent bien pour moi pour lire le nouveau livre de Michel Houellebecq, Sérotonine. Sans trop divulguer de l'histoire, ce roman n'est pas très joyeux. Il raconte l'histoire d'un Français de 46 ans (2 ans de moins que moi), diplômé d'une bonne école de l'enseignement supérieur (pareil) et qui a connu une succession d'histoires d'amour avec des hauts et des fins malheureuses (qui n'en a pas connu à un moment de sa vie?). Il devient dépressif et a besoin de prendre un médicament pour lui apporter la sérotonine nécessaire à son vague à l'âme.

Malgré ce résumé pas bien gai, ce livre se lit très facilement et avec un certain plaisir, car il nous permet de mieux comprendre l'état d'esprit de notre époque et comment fonctionne, ou plutôt comment ne fonctionne plus la société française. Et pourtant, le narrateur devrait tout avoir pour être heureux. Il est un haut fonctionnaire bien payé et vit dans un certain luxe. Mais il se rend compte que son boulot n'a pas d'impact positif pour ceux qu'il est censé aider et, de tout de façon sa carrière l'intéresse moins que sa vie sentimentale. Or, il pense avoir raté le coche pour se marier et fonder une famille.

Le roman commence par la prise de ce médicament le matin, en même tant que la tasse de café et la cigarette! Ces trois substances semblent bien aller ensemble. On passe d'une addiction légère à une autre, de plus en plus dure. La cigarette a pour effet de détruire les papilles. Elle oblige à déguster des boisssons au goût très prononcé, comme le café, de préférence serré, pour faire un effet.

Certes, le thé contient aussi un excitant un peu addictif, la théine. En fait, d'un point de vue chimique, c'est exactement comme de la caféine. Mais le thé, bien compris et bien pratiqué, ne nous entraine pas sur un chemin de la destruction, mais sur celui de la beauté et de la vie!

J'en veux pour preuve ou pour exemple mon blog. Le thé est, par essence, un produit semi-fini très sensible à la manière dont on le prépare. Il va y avoir des échecs, comme les thés que je ratais systématiquement avant de prendre des cours de thé. Mais les succès sont délicieux. Cela vous motive à apprendre, à favoriser la qualité sur la quantité, à être concentré sur le moment de l'infusion et de la dégustation... En effet, le thé est surtout un breuvage très fin qui ne s'apprécie pleinement que dans un certain état de calme et d'attention.

Aussi, le thé ne conduit ni à la joie hopla boum, ni à de franches rigolades! Et c'est vrai que l'on a du mal à apprécier le thé si on va mal au départ. Le thé n'est pas un remède à tout comme certains aiment le présenter (contre le cancer, pour maigrir...). Il ne remplace pas les amis, l'amour, la famille, les enfants, de vraies vacances...

Mais un Chaxi reste un moment formidable pour transformer une simple infusion en un acte créatif, artistique en connection avec la nature (par les feuilles de thé et la plante qui ornera le Chaxi) et avec soi-même en êtant bien concentré sur tous ses gestes. Tant de portes s'ouvrent, les unes plus intéressantes que les autres. Pour suivre sa voie, il suffit alors d'aller vers la lumière!

A tous les lecteurs déprimés par Sérotonine: au lieu de vous saoûler aux alcools forts, enivrez-vous de bons thés!

Chinese New Year vacation

Next week, the Chinese New Year of the Pig will start! In a few hours, I'll head south for the week long holiday. I'll be back on February 12th.

Mes vacances du Nouvel An chinois ont débuté! Dans quelques heures je vais me rendre dans le sud de l'ile, puis à Taichung pour fêter mon animal chinois, le cochon! Je reprends le travail l'expédition de vos commandes le 12 février!

Le Oolong est une création de la Chine rebelle

Zhuo Yan Oolong from Shan Lin Xi, winter 2018

 Comme j'ai reçu de nombreux de nombreux commentaires positifs sur mon dernier article en anglais sur les Oolongs de haute montagne, j'ai envie de le réécrire en français. Il ne s'agit pas d'une traduction: cela ressemblerait trop à du boulot et ce blog doit rester un endroit de joie et de partage autour du thé. C'est pourquoi, au lieu de parler du Oolong de haute montagne, je vais parler de son ancêtre, le Yan Cha de Wuyi, le premier Oolong qui apparut en Chine (et dans le monde). Le but de cet article est de vous expliquer que cet Oolong est le fruit de l'esprit de la Chine du Sud.

Comme tous les pays, la Chine n'est pas un territoire homogène, mais connait de fortes différences entre nord et sud, l'intérieur des terres et la partie costale. La géographie a un impact sur la culture et les personnes. Tout le monde sait que, de nos jours, les provinces côtières de la Chine qui commercent avec les autres pays sont plus prospères que les provinces de l'intérieur. Par contre, en Occident, on connait moins le fossé culturel entre la Chine du Nord et celle du Sud. Celui qui appliquerait la division française ou italienne (au nord il fait froid et on bosse, au sud il fait beau et on se la coule douce) aurait tout faux!

Les grandes plaines fertiles du nord sont le berceau de la Chine antique. En l'an 5 av. JC, seuls 10% des foyers chinois étaient dans le sud-est marécageux ou montagneux, chaud et humide. Les plaines du nord permettaient une agriculture céréalière simple et contrôlée par quelques grandes familles. C'est pourquoi on voyait les choses en grand dans le nord de la Chine. Les capitales y étaient immenses et carrées, comme des grands champs de céréale (blé, millet). Le pouvoir appartenait aux clans qui détenaient les plus grands terrains. Ils formaient l'aristocratie et avaient recours à des paysans peu éduqués et mal payés pour cultiver leurs terres. Et les revenus de l'Etat étaient surtout assis sur les rendements agricoles des terres les plus fertiles: celles du nord.

Les terres marécageuses du sud de la Chine étaient bien moins taxées et parfois gratuites, car elles étaient moins fertiles et plus morcelées. Chaque lopin nécessitait un travail préalable de drainage, de stabilisation... pour rendre la terre exploitable pour la culture du riz ou des fruits. Cela demandait un travail dur, plus technique et créatif. Mais de nombreux paysans Chinois préféraient être maitres de leur petite exploitation que serfs/locataires chez une grande famille. C'est pourquoi beaucoup allèrent s'installer dans le sud et dès 740 (dyanstie Tang), 40% des foyers Chinois se trouvaient au sud de la rivière Huai. Ce mouvement vers le sud s'accéléra en 1127 quand la dynastie Song du Nord se réfugia au Sud.

Les moines aussi préféraient installer leurs temples et monastères dans les montagnes, car ces endroits n'étaient pas taxés du tout, puisqu'il était très difficile d'y faire pousser de la nourriture. Le sud de la Chine fut donc l'eldorado des Chinois les plus entreprenants et résistants à l'autorité du pouvoir central et des grandes familles. Il en résulte donc un tempérament et un état d'esprit très différent selon qu'on vit au nord ou au sud de la Chine. Au nord, à Pékin notamment, on pense tout très grand (grandes plaines, grands projets, grandes entreprises...). Le pouvoir est centralisateur et concentré en peu de mains. Les solutions et les produits sont standards comme les céréales. Au sud, par contre, on pense PME, liberté d'entreprendre, indépendence, créativité...

Photo de Rattana Vandy

Ainsi, les monts de Wuyi dans le Fujian sont un nid d'indépendence. Peu après la révolution de 1911, c'est à Wuyi que les paysans fondèrent la première cellule du parti communiste chinois! A l'époque, c'était le signe de l'âme rebelle et ouverte aux idées nouvelles de ces Chinois du sud. Durant la dynastie Qing, ces fermiers avaient fait déjà preuve d'une ingéniosité caractéristique de leur culture du sud: ils avaient inventé le Oolong, le thé le plus complexe à réaliser. De ce point de vue, ils sont un peu comme nos vignerons de Bourgogne qui font de très grands vins sur des terres froides et incultes.

En effet, depuis la dynastie Ming à nos jours, dans le nord de la Chine, on aime surtout boire le thé vert. A la base, ce sont des feuilles de théier séchées très rapidement pour qu'elles n'oxydent pas. Leur transformation est donc minimale et ne demande pas trop de savoir-faire. Leurs arômes sont frais et la qualité dépend surtout de la taille des bourgeons et du moment de la récolte: plus on récolte tôt au printemps, plus le temps est frais et donc plus les arômes sont fins. En terme de thé, c'est ce qui se fait de plus standard ou de plus facile à classifier (par date de récolte ou nombre de feuille au kg).

Le génie des fermiers de Wuyi est d'avoir pensé le Oolong comme des Chinois du sud. Au lieu de faire simple, ils allaient faire compliqué. Au lieu de cultiver de grandes plantation en plaine, ils allaient cultiver les théiers sur des petites parcelles pentues et rocailleuses de Wuyi. Mais afin de rester compétitif, au lieu de récolter les feuilles au stade de bourgeon, ils attendraient qu'elles soient matures, mais encore tendres. Le climat de ces monts du sud, bercés par une rivière, permet justement que ces théiers ne reçoivent pas trop de soleil et que l'air soit humide afin de bien préserver la fraicheur des feuilles. (On retrouve ces mêmes principes pour le Oolong de haute montagne de Taiwan). Ensuite, les fermiers oxydent les feuilles avec beaucoup de savoir-faire pour obtenir un degré d'oxydation qui exprime le mieux leur caractètre. Et le process se conclut par une torréfaction intense mais délicate qui préserve la fraicheur des arômes pendant des dizaines d'années! 

Ils obtinrent un thé radicalement différent du thé vert. En fait, ils n'obtinrent pas seulement un thé, mais des dizaines, voire des centaines de thés différents selon le pic où il est planté, quel cultivar est utilisé, quel style de torréfaction est appliqué... Le Oolong est donc le thé le moins standardisé, le plus individuel. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Mais la fierté et le succès des fermiers de Wuyi, c'est que la qualité de leur Yan Cha fut reconnue très rapidement. Dès la dynastie Qing, on a des actes de vente qui montrent que les meilleures feuilles de Wuyi, le Da Hong Pao, se vendaient au prix de l'or! 

Photo de Rattana Vandy

De nos jours, on retrouve ces 2 états d'esprit dans la commercialisation du thé. D'un côté, on a l'approche du nord dans ces grandes expositions où priment le nombre d'exposants et la surface des locaux. Là, on te demande combien tu as de succursales, combien de tonnes de thé tu vends, combien d'employés tu commandes, combien de profits tu génères... L'emballage et le marketing comptent plus que le produit. A l'opposé, on a l'approche du sud qui fait la place belle à la qualité du produit, au travail créatif des fermiers, aux endroits reculés, aux hautes montagnes, aux feuilles mordues par des insectes, aux récoltes anciennes.

De plus, le Oolong n'est pas une boisson de pouvoir avec laquelle on impressionne ses invités. Pour cela, son infusion est beaucoup trop technique et facétieuse. Quand Xi Jinping invite un autre chef d'Etat à boire du thé, il le fait toujours préparer par un maitre de thé (ou une jolie maitresse de thé)! Voilà comment on aime boire le thé dans le nord de la Chine, préparé par une tierce personne à votre service. Dans le sud, au contraire, le thé est bu à la manière de Chaozhou, en petits groupes de trois personnes de même rang. Souvent, le chef d'entreprise fait le thé pour ses clients. C'est fait pour être plus personnel et tisser de meilleurs liens humains.

Conclusion: de tous points de vue (culture, fabrication, préparation, vente), le Oolong est l'expression de l'âme créative et rebelle de la Chine du sud. Et c'est aussi pour cela que je l'aime!!!