Encore des questions sur le thé

Une lectrice m'envoie ces 7 questions. Elle n'a découvert mon blog que très récemment et il est possible qu'elle n'a pas encore mémorisé chaque article! Cela me rappelle ma première interrogation orale par mon prof de latin. Je n'avais que rapidement survolé le vocabulaire et étais incapable de lui donner la traduction de la plupart des mots de cette toute première leçon. Vous imaginez le mauvais moment que j'ai passé! La honte pour moi en face de toute la classe. Les jours, semaines et mois suivants, la leçon de latin fut la première chose que j'apprenais quand je rentrais à la maison (avant les maths, le français...)

Mon blog n'est pas une salle de classe, heureusement! J'essaie juste de vous aider à mieux comprendre le thé pour mieux le réussir. Et puis, je me dis que si ces questions reviennent, c'est probablement aussi parce que je ne me suis pas exprimé clairement. C'est aussi une bonne occasion de faire des révisions. J'en profite aussi pour vous rappeler l'existence d'une petite fenêtre en haut à gauche sur mon blog: elle sert à faire des recherches sur mon blog. Si vous vous posez des questions, vous pouvez aussi d'abord faire une recherche sur les mots clés.

1. qu’est-ce qu’un Pu Er de garde ?

Nombreux sont ceux qui pensent que le Puerh est par essence un thé de garde, c'est à dire un thé qui s'améliore avec l'âge. La possibilité d'une bonification dépend de plusieurs facteurs: la qualité de départ du thé, sa méthode de fabrication, son stockage. Un mauvais puerh cru jeune va très surement devenir un ... mauvais puerh vieux. (On ne fait pas d'alchimie avec le puerh). Les puerhs cuits vont s'affiner, mais leur progression, leur potentiel reste limité (même si on trouve de très bon vieux cuits -dans ma sélection notamment, hehe!-). Un autre piège, c'est le puerh cru buvable maintenant, obtenu par séchage au four (et non au soleil). Ce genre de puerh ne va pas bien vieillir du tout.
Voir aussi cet article.

2. le luanze oolong ?

C'est une sorte de théier. Une autre appellation pour ce théier est Qingxin Oolong. C'est le théier traditionnel de Taiwan. Il est employé un peu partout (pour le Baozhong de première qualité, le Dong Ding Oolong...) mais c'est surtout en haute montagne qu'il règne de manière absolue car il résiste le mieux au froid. Il a beaucoup de corps.

Mais en plaine, les fermiers lui préfèrent progressivement le Si Ji Chun, le Tsui Yu ou le Jinxuan, des théiers avec plus de rendement et plutôt parfumés que charnus.

3. que signifie « la magie du hong pei » ?

Hong pei = torréfaction du thé. Il s'agit du dernier processus dans la 'mise au point' d'un thé. On sèche le thé au four ou bien au-dessus de braises. Plus la température est haute, plus l'impact sur le goût du thé sera radical. Certains marchands sont des experts dans ce qu'il faut bien appeler un art. On peut aussi faire une torréfaction légère pour redonner fraicheur à un thé qui a accumulé de l'humidité. Il y a alors comme une sensation de manger de la baguette qui sort juste du four chez le boulanger! Un régal quand c'est bien fait.

4. Les Oolongs peuvent-ils se conserver longtemps, si oui, ont-ils « intérêt » à vieillir comme certains Pu-Er et peut-on donc décider de les « oublier » pendant X temps ? Deviennent-ils « les vieux oolongs torréfiés tous les ans ou 2 ans » que tu conseilles pour l’hiver ? Et que signifie : « torréfiés tous les ans ou 2 ans »

Ci-contre, un Oolong de 1920! Cela répond je crois à ta question. Si l'on prend un Oolong qui convient (de bonne qualité et torréfié) et que le stockage est bien fait (bonne jarre fermée hermétiquement), on peut donc les 'oublier'. Conserver ainsi du vieux thé est une méthode de 'consommateur final'. Il arrive plus souvent que ce soit le marchand qui, parce qu'il n'a pas réussi à écouler son stock, torréfie son thé tous les 2 ans environ pour le rendre appétissant de nouveau et pour enlever l'humidité qui vient chaque fois qu'il ouvre son sac pour en vendre quelques feuilles (Taiwan est très humide).

5. de + en + fort : « 2 vieux Long Jings. (…) c'est Teaparker qui les avait acheté il y a 15 et 20 ans », j’ai toujours lu que les thés verts (surtout les « primeurs ») devaient être consommés dans les 3 mois, peux-tu m’expliquer ?

Le bon thé vert va aussi changer avec l'âge. Il perd forcément de sa fraicheur, mais il y a une complexité et de nouveaux goûts très intéressants qui se développent. Mais là on ne peut pas faire de torréfaction et le stockage ne laisse pas beaucoup de place aux erreurs. Et comme pour le puerh, on ne tourne pas un mauvais thé vert jeune en bon thé vert vieux. Je conseille de continuer de boire le thé vert jeune, personnellement. Juste, ne le jetez pas l'ancien si la nouvelle saison est là.

6. Différence entre torréfié et oxydé ? Tu dis, parlant d’un Oolong : « Ce dernier était très peu torréfié, mais assez fortement oxydé ». Je croyais que ces 2 mots étaient +/- synonymes…

L'oxydation est l'étape dans la fabrication du thé qui donne la couleur rouge aux feuilles de thé fortement oxydés (les thés anglais/indiens dits noirs en Europe, mais appelés rouges par les Chinois). C'est cette étape qu'on ne fait pas avec les thés verts et qu'on ne fait qu'en parti avec les Oolongs. L'impact sur le goût et sur la feuille est donc différent de la torréfaction (cf plus haut dans l'article).

7. qu’est-ce qu’un « Dong Ding de longue conservation » ?

C'est le nom que j'avais donné à mon Dong Ding Oolong le plus fortement torréfié. Une
forte torréfaction permet de réduire au maximum l'humidité des feuilles. Un tel Oolong traditionnel, appelé Dong Ding Oolong (pas forcément en référence au village Dong Ding) a le meilleur potentiel de garde à long terme. Je préfère l'appeler Dong Ding fortement torréfié ou torréfaction + maintenant. Cela le décrit mieux. En effet, il est très bon jeune aussi (même si je conseille d'attendre quelques semaines pour lui laisser le temps de se remettre de la torréfaction).

Teaparker - Maitre Chih Jung Sien

Yesterday, I tried to explain how Master Chih Jung Sien, a.k.a Teaparker, is brewing his tea. I wrote that he almost only drink teas of the highest grades. I wonder if some of my readers will misinterpret my words and think bad of Teaparker as someone who a tea purist who shows off and can't enjoy simple teas. This is probably what I would think if someone told me that a wine lover only drinks 1ers grands crus classés (such bottles cost 100+ dollars a piece). But this isn't the case at all with Teaparker. Let me tell you why.

Teaparker, 50 years old, is a professional journalist. He has long worked for a daily newspaper. This kind of work carries a lot of stress and pressure as you have daily deadlines to submit your stories. He even was editor for a while, which means he was responsible for getting all the articles on time to the press. The stress at work gave him belly aches, difficulties to digest. This psychosomatic disorder made him very sensitive to food and drinks. He can't stand acid or astringent teas. His stomach will tell him even before his taste buds if a tea isn't good.

When he started to work, he didn't earn much as a journalist and couldn't afford the most expensive teas. That's how he started to drink puerh from Yunnan. It used to cost much less than Oolong and you could brew it more often. That's the reason why he is drinking puerh for 30 years already and has such an extensive knowledge about this tea.

Six years ago, he started to turn his experience and knowledge about tea and ceramics into books. He has written 15 books on the subject. All are in Chinese and published in Taiwan and China. "My first gongfu cha book", "Oolong tea", "Baozhong tea", "Puerh tea", "Wu Yi Yan Cha", "Tie Guan Yin", "Taiwan's tea street", "How to select a teapot for your tea", "Enter the world of Chinese tea"... are the some of the books he has written since he has started to focus his journalistic work on tea. He now also participates in many tea related events like jury member of a tea set competition at the Yingge museum or gives lectures at tea events. His collection of antique teaware could fill a small museum.

He has also created a public interest association, Cha Ren Ya Xin, dedicated to spread the culture of traditional Chinese teas. (Disclosure: I'm member of this association and student of Teaparker.)

Tea is his longtime passion that helps him relax from his hectic work. But thanks to tea, he can now also write books at a slower pace. He most enjoys teas that are relaxing for body and mind, teas which bring new life and qi. His early preference of puerh shows he doesn't drink to impress others. The teas he likes just happen to always be of the highest grade.


Agé de 50 ans, ce journaliste Taiwanais a écrit 15 livres sur le thème du thé et de la potterie (Tous ses livres sont en chinois et diffusés à Taiwan et en Chine : ‘Le thé Oolong’, ‘le pu-erh’, ‘le Baozhong’, ‘les thés de Wu Yi’, ‘Le Lung Jing du Zhe Jiang’, ‘Le Tie Guan Yin’, ‘La rue du thé de Taiwan’, ‘Entrer dans le monde du thé chinois’, ‘Comment choisir sa théière pour son thé’, ‘Mon premier livre de gongfu cha’...). Il a été membre du jury d’Yingge pour sélectionner le meilleur set de gongfu cha et participe régulièrement aux colloques, expositions et événements culturels ayant le thé pour thème. Sa collection personnelle d’antiquités comporte de très nombreux objets d’époque qui auraient leur place dans un musée.

Il a fondé l’association d’intérêt général ‘Cha Ren Ya Xin’ dont le but est l’éducation et la propagation de la culture tradtionnelle du thé chinois. Le site Internet (en chinois) de cette association Teaparker. Son père est un peintre chinois assez célèbre et cela explique, d'après moi, pourquoi Teaparker, jeune, a eu un tel intérêt pour la culture chinoise ancienne.

A question from New York

I read in Teaparker's book on baozhong that very hot water should be used, and I guess I extrapolated that to all oolongs, so I have been brewing both Taiwan oolong and TGY at temperatures that are far above ideal. Lowering the temperature has brought new life to a lot of teas that I thought I hated - none of them from you, of course. Actually I think that really good oolongs seem to stand up quite well to over hot water, but of course are much better when made properly. I'd love to have your thoughts on this.

Thank you for your remark. I'm happy to see that Teaparker has readers of his books (which are published in Chinese) in the USA! I think I can help explain what Teaparker means. His main point, which he repeats and repeats to his students, is that the right water is one that has previously reached this stage of boiling: crabs' eyes size.

In Chinese, people say "把水煮開" (make water cook open) which can be translated as 'open the water'. Teaparker believes that boiled water is transformed once it has boiled. It's alive then. That's why he really insists that the water be properly boiled to brew tea. It can later cool down a bit, but it must at least still steam a little.

How does Teaparker brew tea in reality? He doesn't use a thermometer and just uses his eyes and ears to determine when the water has boiled. After reaching a light boil, he takes the kettle off the heat source to avoid over boiling. He also waits for the kettle to calm down (boiling water will move in the kettle) before pouring it in the teapot. The way he pours water in his teapot is also very important. This is more difficult to describe and write about in a book, but it has a big impact on the tea. Teaparker adapts the way he pours water to the tea in the pot. For fragile and lower grade teas, he pours the water more slowly and/or indirectly on the walls of the pot. Also, since Teaparker doesn't reboil his water for each infusion, he actually also uses water that is not as high as when it is just boiled. And finally, the teas he drinks are almost always of the highest grade. For such teas, high temperatures bring the most flavors and body out of the leaves.

I hope this gives you a better understanding about this advice of using high temperature for tea. Teaparker doesn't mean that all teas must be brewed with a water at 95 degrees. He insists on 'opening' the water (with a light boil) and then on adjusting the brewing technique to fit the tea in the pot. Boiling water is a good way to test the grade level of the tea, but he actually aslo uses lower temperatures (by pouring slowly, for instance) to fit most common tea grades.

Funny coffee ad

Can you imagine a parody of this ad with gongfu cha instead of a tea bag?!
I think that the joke could be built around the fact that customers get free hot water refill in most places! A gongfu cha customer would keep on calling the waiter to bring more hot water for over 10 brews (of puerh, for instance)!

If you like this kind of humour, I also recommend you watch the second ad from this maker of turkish coffee. (And thanks to my very good friend Ido for giving me a pack of this coffee!)

Oriental Beauty du comté de Hsin Chu

Good news: I have selected a high quality Oriental Beauty harvested in June 2007.

Le comté de Hsin Chu est à une bonne heure de route de Taipei. On y trouve de jolies vieilles bâtisses chinoises dans des petites villages qui vivent maintenant surtout du tourisme le weekend. C'est une région de plaine habitée par les Chinois Hakkas (Ke Jia). Cette ethnie, autrefois nomade, a émigré de Chine pour s'installer dans de nombreuses iles du sud-est asiatique, dont Taiwan. Ici, ils ont une réputation de gens très travailleurs et hospitaliers. Ils ont leur dialecte propre, différent du mandarin ou du taiwanais.
C'est donc d'ici que nous vient le Oolong Beauté Orientale. J'avais parlé de son histoire dans un article précédent.

L'examen de ses feuilles sèches nous rappelle pourquoi on l'appelle aussi Wu Si Cha (thé aux 5 couleurs) ou bien Bai Hao Oolong (Oolong aux poils blancs).

A la base, il s'agit d'un Oolong Da Pa, récolté manuellement en juin, durant la meilleure période pour ce thé. Cet Oolong mérite le mieux l'appelation de semi-oxidé, car son oxidation se situe effectivement juste au-dessus de 50%. Il a aussi été torréfié moyennement en juin. Réduire l'humidité permet qu'il se conserve mieux.
Je procède à la dégustation standard: 3 grammes pendant 5 minutes dans mon set de porcelaine blanche avec une eau bouillante.

La couleur de la liqueur du thé est orange/or foncée. Belle transparence et brillance. C'est la marque d'un thé appétissant et bien fait. Odeurs: Les odeurs fruités, sucrées et mielleuses. On remarque qu'elles sont bien pures et naturelles. C'est un bel exemple de l'Oriental Beauty classique. (Je n'en dis pas plus pour laisser libre cours à vos narines!)
Le goût: un bon équilibre entre une pointe d'acidité, du moelleux et une légère astringence sur la langue. Le tout glisse bien à travers de la gorge et est très agréable à boire. Et surtout, cette petite imperfection sur la langue semble agir pour mieux retenir les odeurs dans la bouche. C'est un thé marathonien qui reste très longtemps en bouche. Les feuilles ouvertes montrent leur degré de semi oxidation. Ci-dessous, les flèches indiquent les endroits mordus par le petit insecte vert qui leur donne leur spécificité.

J'ai même eu la chance d'assister aux récoltes de cette plantation, début juin. Les prochaines photos sont celles dfurent prises à cette occasion.

Ces feuilles-ci ont bien été endommagées par les insectes. On le voit aux taches brunes et aux feuilles recroquevillées. S'il s'agissait de pratiquement n'importe quel autre thé, le fermier serait en rage de voir ses théiers ainsi attaqués et mettrait des pesticides. Mais ici, c'est ce genre de feuilles qui donnera le meilleur thé. Il n'est pas question de chasser ou de tuer les insectes. Au contraire. Les 3 éléments habituels (ciel, terre et hommes) ne suffisent pas pour faire la Beauté Orientale. Il faut aussi l'intervention des Jacobiasca formosana Paoli, nos petits criquets verts. C'est pour cela que cet Oolong est si spécial et peut atteindre de tels sommets de goût (et prix!).

(Voir 2 specimens sur la feuille, ci-dessous).

Bien que le terrain soit plat, les récoltes se font à la main. Cela est meilleur pour le goût et permet de mieux sélectionner le grade des feuilles.

De belles mains fortes et expérimentées en pleine action!

La moyenne d'âge des cueilleuses se situe au-delà de 50 ans. Avec leur sourires enjouées, ces grand-mères Hakkas sont de véritables beautés!


La pause est bien méritée.

Conclusion: Après une année d'attente (la récolte 2006 fut trop décevante), c'est donc un vrai plaisir de pouvoir vous proposer à nouveau ce thé légendaire de Taiwan. (Pour les commandes, il est au même poids et au même prix que le luanze Oolong de Shan Lin Shi du printemps 2007).

Celadon tea cups

Green (Qing si) was Lu Yu's favorite color for tea cups and bowls. I already explained why in an article some 2 years ago. In the meantime, I have added different shapes and sizes of celadon cups to my selection. Here, you can see them all together on one picture:

We can separate them in 2 categories. On the left, the big cups (around 6 cl) and on the right 2 smaller sizes (around 3 cl):


On this picture, I have repeated the tea color experiment. I have used the top grade 'lily flower' Baozhong for this purpose, a very lightly oxidized Oolong.

Again, we can see that the tea will look light yellow in the white cup (top right). In the celadon cups, on the other hand, the tea looks like a fresh green. Size and shape of each cup will also impact the brightness of the tea. The shallow cup make the tea appear more light.

These celadon cups also provide for a different tea experience because they are rather heavy (50 gr to 80 gr) and yet there glazing is extremely smooth. Usually, we strive to drink from a very thin cup in order to forget about the cup. With these cups, though, as you bring it to your mouth, their weight and smooth touch is almost like a kiss!

This kind of feeling works best with sweet teas with a lot of body, like roasted Oolongs or cooked/old puerh, I find.

Interestingly, the color of cooked puerh is also impacted by the celadon. Here, the white cup is in the middle and the tea looks more red. In the celadon cups, the tea has a brownish appearance. And with the shallow (triangular shape) cups (see below) the tea goes through a greater color gradiation. The large rim is very different from the darker color in the center of the cup. This makes the tea appear more mysterious as its color changes depending where you look in the cup.

Etre zen pour goûter au thé

Comment goûter à la différence de prix et de valeur entre un thé en sachet ordinaire et un thé ‘grand cru’ préparé en gongfu cha ? Si vous buvez les deux thés comme une simple boisson, en pensant à autre chose, alors il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas la différence. La première condition pour apprécier le thé chinois est de mettre son esprit dans un état de calme afin de bien se concentrer sur ses gestes et ses effets sensations. Pour paraphraser Montaigne : « quand je dors, je dors, quand je mange, je mange et quand je bois mon thé, je bois mon thé ».

Le calme et la concentration vont nous aider à deux niveaux : D’abord, à faire un meilleur thé, car nos gestes seront plus précis, notre attention fixée sur le meilleur moment pour arrêter l’infusion. Puis, notre esprit pourra analyser en plus grands détail toutes les informations sur l’aspect des feuilles, leurs odeurs, le goût, sa transformation en bouche et sa persistance. Pour les thés les plus fins, les difféerences sont parfois minimes et demandent toute notre attention.

Il n’est donc pas étonnant de voir de nombreux moines bouddhistes fréquenter les magasins de thé de Taiwan. Ils sont fans de cette boisson qui leur offre une porte à la méditation.

Une fois l’analyse sensorielle du thé passée, et à l’aide d’un peu de calme méditatif, nous sommes prêts pour apprécier le thé à un autre niveau. Pour certains, l’odeur de tel thé rappellera un endroit de son enfance. Pour d’autres, le thé les transportera dans la Chine impériale et ils se rêveront en compagnie de Confucius ou de Lu Yu. D’autres plongeront dans le monde de la potterie chinoise et tomberont amoureux des courbes de leur théière rouge foncé...

Par le calme zen, nous nous concentrons sur le thé. Cela nous procure un plaisir que certains qualifieront peut-être d’égoiste ou d’égocentrique. Mais ils se trompent, à mon avis, car le gongfu cha est rarement un repli sur soi. La plupart du temps, le thé est partagé avec ses amis (ou à travers les nombreux blogs et commentaires qu'on y trouve). Et puis, il ne saurait y avoir de gongfu cha sans un esprit ouvert sur la culture et l'histoire du thé.

The eyes enjoy tea too

Drinking tea involves all our senses. It's not just about smelling and tasting the tea. It's also touching the cup with the lips, hearing the water flow and watching our tea set. The way we arrange the display of our tea set will already have an impact on our mind and how we appretiate our tea. Here is an exemple from a friend of mine as we were rehearsing for our Summer tea party.

Before:
After:The second set up 'feels' much better. It occupies the space with much more harmony. In the first set up, the accessories almost look placed randomly. In the second, they each look placed with great care. The effect on our mind is dramatic: we feel so much more peaceful and ready to appretiate tea with the second setting.

To set up our tea accessories, we can get inspiration from Chinese calligraphy. We can try to give balance, life and harmony to our set. In Chinese calligraphy, there is like a point of gravity in the middle of each character. Each line is drawn with energy and is beautiful to look at. And the whole has style and harmony.

Another point to consider is that the teapot is the focal point of the brewing. Try to reflect that somehow in your setup. One way to do so is to have it placed on something (plate, tray) to give it more importance.

Taking just a minute or two each time to set up your tea set is a fun opportunity to express your artistic self. And as you try which is the right distance between each accessory, your mind calms down and gets ready to brew a wonderful cup of tea.

Thé rouge de la Côte Est de Taiwan

Un bon thé est la rencontre d'un bon sol, d'une bonne météo et d'un savoir-faire humain. Dans le nord de Taiwan, on a le Baozhong, autour de Hsin Chu la Beauté Orientale, près de Lugu, le Oolong de Dong Ding torréfié et sur les plus hautes montagnes les Gao Shan Cha. Chaque fois qu'un producteur d'une région essaie de copier exactement le thé d'une autre région, il produira un thé d'une qualité inférieure à l'original. Ce n'est que lorsqu'il arrive à utiliser les caractéristiques de sa région à son avantage que son thé deviendra intéressant. Un exemple récent dans mon blog est le Guei Fei Cha, le thé de la Concubine de Feng Huang. Ce n'est pas une simple copie de Beauté Orientale (comme on en trouve aussi autour de Lugu), mais plutôt un Dong Ding d'été amélioré grâce à une méthode de plantation inspirée de ce qui se fait pour la Beauté Orientale.

J'ai aujourd'hui le plaisir de vous parler d'une autre innovation de thé à Taiwan. Il s'agit d'un thé rouge de la Côte Est de Taiwan. Commençons donc par un peu de géographie: Taiwan est une ile très montagneuse avec un long massif qui s'étend pratiquement du nord au sud et qui coupe l'ile en deux. A l'ouest, faisant face à la Chine, on a une assez large plaine qui regroupe environ 90% de la population et pratiquement toutes les industries. A l'est, face au Pacifique, la zone habitable est bien plus restreinte, si bien que cette zone est bien moins développée et donc plus sauvage.

Il y a d'ailleurs aussi une raison climatique à cela: 99% des typhons viennent balayer Taiwan d'est en ouest. Celui que nous attendons demain est un bon exemple. C'est donc la Côte Est la plus touchée par les pluies et les vents. La chaine de montagne au centre -elle monte jusqu'à près de 4000 m- absorbe ensuite le gros des tempêtes, si bien que l'Ouest du pays est plutôt épargné.

La seule véritable 'industrie' sur la Côte Est est le tourisme, car les paysages y sont vraiment fantastiques. La première fois que j'y suis allé, j'étais tellement sous le charme que j'ai eu envie de m'installer là-bas pour ma retraite!

Voyons comment ce thé rouge (qu'on appelle noir en Europe) convient très bien à la Côte Est. Il est fait à base du théier Da Yeh (grande feuille) Oolong, un théier taiwanais qui résiste bien aux conditions difficiles de Hua Lien. De plus, comme les terrains ne sont pas grands, il ne s'agit pas d'y faire du thé de plaine récolté mécaniquement et bon marché comme à Mingjian. Au contraire, les planteurs ont eu la bonne idée d'en faire un thé de qualité. Comment? Justement, en utilisant l'atout de la Côte est: ses terrains montagneux (entre 600 et 1000 mètres) et sa nature luxuriante.

Les plantations n'utilisent pas de pesticides afin de favoriser la multiplication des Jacobiasca formosana Paoli, ces mêmes petits criquets qui mordent la Beauté Orientale et le Guei Fei. Ils jouent le même rôle pour développer des arômes intenses de manière naturelle. C'est une technique 'bio' de mieux en mieux maitrisée à Taiwan (l'exemple du Guei Fei ci-dessus n'était pas pris au hasard). L'oxidation est ensuite poussée à pratiquement 100% afin d'obtenir un thé rouge particulier plutôt qu'une copie de Beauté Orientale. Cette oxidation complète convient aussi mieux à ces feuilles qui ont grandi dans des conditions plus extrèmes.

Les feuilles sèches sont longues et noires. Les bourgeons oranges montrent que l'oxidation est à point (99%).

Ouvertes, on voit que les feuilles sont entières et donc seront moins astringentes que des feuilles coupés. On voit aussi que leur couleur n'est pas complètement rouge, ce qui confirme l'observation sur l'oxidation à point.

La couleur du thé varie en fonction de la profondeur. Sur la cuillère à dégustation, elle est d'un or brillant et pur. Dans la coupe de dégustation, la couleur est rouge, brillante et d'une très bonne transparence.

Les odeurs se rapprochent de celles de la Beauté Orientale, fruitées, mielleuses et intenses. J'y sens les mures, la cannelle, les pommes rouges...

Au niveau du goût, il y a bien un petit côté acidulé et une petite astringence typique du thé rouge, mais elle est plus que compensée par son moelleux et sa rondeur. Tout comme un Oolong, c'est un thé rouge que l'on peut boire sans sucre ni lait. Il a aussi une bonne présence en bouche. Son odeur et son goût sucré persistent longtemps.

Paramètres de dégustation: 4 grammes pendant 5 minutes dans un set de dégustation en porcelaine de 12 cl.

Synthèse de dégustation: Le thé rouge est plus unidimensionnel qu'un Oolong ou qu'un puerh. Cela peut être un peu monotone pour un gongfu cha répété de nombreuses fois. Mais ce thé rouge a de vraies qualités et un registre de notes de fruits rouges qui plairont beaucoup à ceux qui apprécient les thés anglais/indiens et cherchent à se passer de sucre. Conclusion: la première fois que j'ai goûté à ce thé, on m'avait offert un échantillon de qualité exceptionnelle: les odeurs étaient celles du Chanel numéro 5. Vraiment incroyable. D'ailleurs, bien que tout récent, ce thé s'est déjà distingué à Taiwan en remportant une importante compétition de thé. Avec une bonne combinaision des 3 éléments fondamentaux: le sol, le climat et le savoir-faire, ce thé rouge a tout pour devenir un nouveau classique de Taiwan.

Da Yu Ling Oolong - Spring 2007

Hand harvested on May 20,2007.
Altitude: 2400 meters, one of the highest tea plantations of Taiwan.

Color: The dry leaves have an intense, shining green color. Some open leaves show a few signs of damage. it seems some insects have feed on their leaves. This is actually a good sign that the farmer used little pesticides. The color of he brew is of a light, clear green blue color. Transparency is very good.
From the color alone, it's not possible yet to see that this batch of Da Yu Ling Oolong is a little more oxidized than most Da Yu Lings.

Scents: Vegetable and flower smells also let pierce lightly fruity, peach fragrances. The whole is very fresh and light. Da Yu Ling's other characteristic appears clearly: a mineral taste coming from its rocky, high mountain soil. (This is one of the big difference with Li Shan Oolong, which grows on more fertile soil. That's why Li Shan is also home to many fruit plantations).

Taste: This Oolong brings a feeling of freshness. When you breath with the mouth open, you can feel a minty freshness inside the mouth. The tea itself is sweet, round and as a very long aftertaste.

The best word that comes to mind to describe this Oolong is 'finesse', if you pardon my French. This Da Yu Ling is to fresh, green Oolongs what high quality Champagne is to white wine.

Brewing parameters for this tasting: 3 grams during 5-6 minutes in awhite competition tasting set.

Advice: Such high quality Da Yu Ling Oolong tastes best light. I recommend to use just a few grams and brew it long at a high temperature.

Trick: With the first brew, the goal is to open up the rolled leaves. That's why it's best to pour the boiling water with more strength than for later brews. Ideally, your first pour of water will make the leaves turn several times inside your gaibei/teapot.